去年7月，路易威登轩尼诗(LVMH)首席财务官琼-雅克•盖恩伊(Jean-Jacques Guiony)在汇报该集团半年度业绩时曾一针见血地指出：受该集团有史以来见过的、最大幅度汇率波动的影响，集团营业利润仅增长7%。如果按恒定汇率计算，营业利润实际上则增长了19%。

今年1月，当被问及对2009年的展望时，盖恩伊仍持谨慎态度。他表示：“在我们理清汇率形势会如何发展之前，很难判断2009年的事态将会怎样。汇率波动正处在前所未有的水平，现在做任何预测风险都很大。”

多数奢侈品公司发现，尽管它们的成本大多以欧元计价，但它们有至多80%的收入是以其它货币计价。以往，它们曾使用对冲来使自己免受汇率波动影响。但在当前的经济形势下，事态瞬息万变，咨询公司贝恩(Bain & Co)驻米兰的奢侈品专家克劳迪亚•达皮奇奥(Claudia D'Arpizio)因此表示：“尽管货币对冲是一种有效手段，但我们还是会建议客户侧重于定价。”

与首席财务官发起的对冲决策不同，定价决策是在品牌层面进行的。

尽管一直以来，各品牌都在针对不同市场设定不同价格，但近期的汇率波动却令同种产品在不同市场的价差出人意料的扩大。这已引发某种时尚套利行为，并对管理形成了新的挑战。

近年来，英国人利用英镑走强飞赴纽约完成圣诞采购已变得稀松平常。但去年年末，在英镑兑欧元下跌逾20%、兑美元下跌逾25%之后，英国人只好待在家里，而欧元区和美国的购物者则纷纷涌入伦敦抢购便宜货，商店的大幅打折活动更是对此推波助澜。

去年12月，欧洲之星(Eurostar)报称，由欧洲大陆前往伦敦的乘客人数增长了15%，其中许多人显然只带着一个目的：购物。巴宝莉(Burberry)英国市场第三季度的销售额锐增了20%，它将部分增长归功于来自中国和欧洲的客流。

为应对大批消费者的到来，去年年末，路易威登(LV)、迪奥(Dior)等奢侈品公司将日本市场的定价下调了7%至8%；香奈儿(Chanel)、克洛艾(Chloé)和范思哲(Versace)则将美国市场的定价下调了类似幅度。但桑佛•伯恩斯坦公司(Sanford Bernstein)奢侈品分析师卢卡•索尔卡(Luca Solca)展开的一项调查发现，即使在上述调价之后，一篮子路易威登和古奇(Gucci)手袋在中国和日本市场的均价仍比在欧洲市场的高30%至50%，一年前则约高15%。同种手袋的价格在美国市场比在欧洲市场高20%，一年前则高5%。

此外，包括古奇和爱马仕(Hermès)在内的许多品牌，似乎都在人为地将英国等市场的价格维持在低位，这明显是想刺激游客和当地居民的消费。

尽管以行业历史标准来衡量，这种价差是对常态的回归，但差异化定价却比以往任何时候都更加明显。

消费者从频繁的国际旅行、互联网及各品牌自身电子商务网站上得到的信息，令他们开始对这种价差的合理性提出质疑。在如今价值意识渐强的环境中，在日本等成熟而高端的市场里，情况尤其如此。

但对各品牌来说，作出战略性调整并不像听上去那么容易。问题在于：根据久已形成的时尚周期，奢侈品的价格通常会提前半年（甚至更早）设定，因此，各品牌在改变既定价格方面会存在滞后。