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美食与美酒

各领风骚:西班牙斗罗河岸葡萄酒产区

谢立: 尽管有Pingus和Unico的巨大成功在前,这个产区的酒农们仍在发掘自家风土的潜力,寻求多样的自我表达,令人着迷。

这当然不是我第一次到访西班牙斗罗河岸(Ribera del Duero)产区。即使是不了解西班牙葡萄酒的消费者,也必定知道Dominio de Pingus和Vega Sicilia Unico的盛名,或许还有被酒评家罗伯特帕克拿来与波尔多右岸顶级名酒Petrus并提的Pesquera。

这个位于斗罗河上游,海拔在750-900米的葡萄酒产区,酿造西班牙最重要的红葡萄品种丹魄(Tempranillo),因为气候极端、昼夜温差大,酿成的酒饱满强劲而不失清新的酸度,极具陈年潜力。和同样酿造丹魄的里奥哈产区一样,斗罗河岸传统上喜欢用美国橡木桶陈酿,给予酒讨喜的香草气息,按照陈酿时间把酒分为Crianza(2年)、Reserva(3年)和Gran Reserva(5年)级别。不过近年很多酒庄也用法国橡木桶陈酿顶级酒款,或用旧的大木桶陈酿更长时间,追求饱满强劲中的优雅细腻。现代派酒庄较少推出Gran Reserva,而代之以更国际化的单一园或橡木桶精选的顶级酒款。

我还记得几年前在Pingus略显逼仄的酒窖里,和庄主、酿酒师Peter Sisseck一起在桶边品鉴,被Pingus极之纯净馥郁的果香和极其丰富丝滑的单宁所征服,宛如在口中演奏了一场交响乐。这次我拜访了紧邻Flor de Pingus葡萄园(用于酿造Pingus副牌酒),也在La Horra村的Garcia Figuero酒庄,种植在深厚粘土上的老藤葡萄根系深入地下超过10米,完全采用有机种植,酿造时用野生酵母缓慢发酵2周。Figuero Noble 2014和Tinus 2015浓郁而精细,有着丝绒般的质感。酿酒师说,相比Pingus的庞大和集中,他更追求细腻和平衡。

这正是这个产区最令我着迷的地方——尽管有Pingus和Unico的巨大成功在前,但没有一种风格能定义这个产区,酒农们都在发掘自家风土的潜力,寻求多样的自我表达。从西边的Valladorid到东边的Burgos,海拔逐渐升高,土质从富含石灰岩到更加深厚的粘土——在粘土上生长的丹魄果香浓郁而强劲,在石灰岩上生长的丹魄细腻而富于矿物感。

Lleiroso是一个2001年创建的精品酒庄,位于产区西边Vega Sicilia 所在的Valbuena村附近。Reserva级别已经很有陈年潜力,没有Gran Reserva。还有一款 Edicion Especial Sergio Hernandez,只在最佳年份出品,经历18个月新橡木桶陈酿和2年瓶陈,2011年份香气复杂有焦糖气息,单宁细密,甜美而有深度。

在名村Pesquera的Jaro酒庄重视风土,把46公顷葡萄园细分为27个地块,还拥有一块绝妙的老藤葡萄园Chafantin。酿酒手法现代而精细:6度低温浸皮3-6天后,用2-3天缓慢升温到25-27度启动发酵,然后经历5-10天后浸渍。两个顶级酒款用100%法国新橡木桶陈酿,Chafantin 2016富于红果、香料气息,单宁具有架构感,极具表现力;Sed de Cana 2015是Chafantin的橡木桶精选版,有集中的红黑水果香气和香料、皮革气息,单宁丝滑,既饱满又优雅。

Pesquera村的另一家Nexus&Frontaura虽然是2011年创建的年轻酒庄,但家族之前一直都是葡萄农。发酵时不用商业酵母,只用自己培养的酵母,在225和300升的法国橡木桶中陈酿。Pisarrosas 2014和Nexus Plus 2013两款酒风格不同,都很雅致。

在Valladorid的Valtravieso酒庄追求的是垂直而非宽广的,口感高雅的葡萄酒。庄主认为2010年后罗伯特帕克的影响式微,整个产区不再追求新橡木桶陈酿的浓重葡萄酒,他倾向于在旧的大木桶中长时间陈年。Valtravieso的酒常以丹魄为主,调配少量赤霞珠、梅洛。从Crianza、Reserva到老藤酒VT Tinta Fina,都有着轻柔、细腻、融合的风貌,独具一格。

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